Основные настройки фотокамер. Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

При съёмке внутри помещений часто возникает проблема недостаточного освещения. Чтобы получить нормальную экспозицию нужно использовать более длинные выдержки или дополнительные источники света. Но есть и ещё способы, как получить хорошо экспонированный кадр без смазанности при съёмке с рук.

Ручная настройка баланса белого

Сейчас очень много различных типов ламп, которые освещают наши дома. Иногда в одной комнате они комбинируются. В таких случаях камера может не справиться с автоматической настройкой баланса белого и снимок получится с примесью неприятных оттенков. Камеры позволяют настраивать баланс белого по конкретно заданным критериям или по карте.

Светочувствительность сенсора

Когда увеличивать выдержку уже нельзя, приходится повышать светочувствительность сенсора. Каждая камера имеет свой порог появления ощутимого шума. Профессиональные полнокадровые модели имеют очень высокую планку светочувствительности, а фотоаппараты с кроп-сенсором начинают "шуметь" существенно раньше.

Обычно, значение ISO равное 1600 единицам подходит для большинства фотоаппаратов и значительно уменьшает необходимую выдержку, что позволяет вести съёмку с рук без смазанности. Не малое значение имеет и стабилизатор изображения. Он даёт возможность увеличить выдержку на один или несколько стопов (в зависимости от технологии и класса фотоаппарата).

Детализация в тенях

Если съёмка ведётся в солнечный день вблизи от окна, то яркие светлые участки и резкие тени создадут высокий контраст с неминуемой потерей деталей в тенях. Функция Active D-Lighting у Nikon или Auto Lighting Optimizer у Canon позволят подсветить тени и вытянуть детализацию. Конечно же, для подсветки теней подойдёт и вспышка, работающая в режиме заполнения или с отражателем, софтбоксом или же просто на отражение от стены или потолка.

В недрах форумов club.foto.ru обнаружил замечательный пост Сергея Чигарева . Не могу удержаться, чтобы не привести его почти дословно (только немного причесал грамматику).
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна.

Одни хотят красиво снять ребенка до года, а другие - борьбу в спортзале.
При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» - это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка .

Начнем со случая, когда вспышки нет.

Случай этот, наверно будет наиболее частый, поэтому и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т.д.

Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить, откуда приходит свет в помещение . Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот, и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения – это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки можно каким-либо образом переместить поближе к окну, то нужно это сделать по максимуму.

Буду сразу моделировать реальные ситуации.

Вы фотографируете грудного ребенка

Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2. :) Поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих, и наша цель – технически совершенные снимки.

Итак, наша рабочая диафрагма 4 . Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы . Ставим значение диафрагмы 4. Чувствительность для начала – ISO400.

Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и, не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную фотоаппаратом выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. (Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с).

Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и вручную выставляем фиксированные и выдержку, и диафрагму – соответственно 1/80 и 4. Не забываем проверить – ИСО 400.

Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на заднем плане - темная комната) не отвлекались во время съемки. Со временем уже своим мозгом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т.к. он часто цепляется не туда, куда укажешь и что самое главное – он ворует время… а неповторимые моменты уходят.

Но пока снимайте с автофокусом! Тем более, многие полезли в яндекс чтобы узнать - что ж за хрень этот автофокус.

Основные параметры выставлены, теперь снимайте. После, при просмотре полученных снимков, может возникнуть ощущение, что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз (ведь детей снимают постоянно) захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите, если захотите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте. Не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500 рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь берем в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем этаже, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки.

На первый взгляд – бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость… Однако, при просмотре снимков его пользу трудно не заметить трудно.

Так, детей сняли. Теперь следующий пример.

Как и просили -

Фотографирование борьбы в спортзале

Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего доля люминесцентного света намного больше. В любом случае, если хоть какой-то дневной свет есть, его надо использовать. Если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон .

Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важна , поэтому снова нас выручает диафрагма 4 .

Теперь ищем кого-нибудь в серой или зеленой футболке . Сами участники не подходят, потому как белые кимоно не годятся для определения экспозиции. Если никого нет - ни в серой, ни в зеленой - то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов… (в хорошем смысле слова:))

Если экспонометр показывает что-то в районе 1/60с - то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие судьей руки победившего… В общем, если вы «в теме», то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света.

Еще огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т.д., оглянитесь вокруг.

Ну, а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ – «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное – не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все.

Обязателен штатив или что-то, куда можно поставить или опереть камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка будет длинная . Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы ни получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой.

Расскажу про съемку со вспышкой в виде «полезных советов».

Не пыхайте «в лоб». Прощение этому методу – только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы заставляем вспышку выжать всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях .

При низких (3м) белых! потолках лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет вспышка вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в искажение цветового баланса фотографии.

Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смелоставьте: выдержку 1/200, диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!

Пример из реальной съемки.

Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет.

Устанавливаем: ISO100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!!

Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху - «дети на полу», голову вспышки переориентировать в потолок.

Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов эту тему мало. Пробуйте, и все получится!

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка

Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей - «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка - это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого

Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится - поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света

Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее - поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы - положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой

Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай - вот несколько полезных советов:

Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.

Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену - свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? - спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством - еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика - я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки - увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр - это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой - направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки . Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии , но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену - довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ - перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы - просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки - думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки - это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO - увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. .

Диафрагма - регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким.

Выдержка - время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.