Монтегротто италия. Курорты Италии. Монтегротто-Терме. Заболевания мочеполовой системы

Не успел вернуться из поездки в Иран, но уже вполне восстановился после , т.к. тренер мой в фитнес-клубе начал замечать, что я “мечтательно халтурю, поглядывая на висящий на стене календарь за 2018 год с эмблемой клуба на фоне заснеженных гор”. Я показал ему , он проникся и сказал, мол, пора, засиделся судя по всему.

День пролетел незаметно, и вот – получение нашего огромного багажа, в немецком городе Мюнхене. Дальше – все оперативно. До отхода поезда до центрального вокзала города у нас было всего 30 минут, но мы все успели:

• купили продуктов в магазине EDEKA (удобно, что прямо в аэропорту)
• купили местную сим-карту для звонков и интернета Lebara (отвратная связь, об этом рассказывал на страницах своего блога Оператор Lebara – хуже только голубиная почта)
• купили “Ночной Баварский билет” (Bayern-Ticket Nacht) на двоих 26 EUR, это позволит нам доехать до Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen) от аэропорта Мюнхена.

Из дорожных дневников: Что мне всегда нравилось в Германии, так это пунктуальность транспорта. Неоднократно путешествовал на поездах по Европе и Германии, в частности. На страницах своего блога делился впечатлениями, например, про 😉 ) В ту поездку я умудрялся стыковать поезда, самолеты и автобусы с минимальным временем ожидания.

За окном мелькают классические баварские пейзажи: зеленеющие луга, ровные аллеи тополей, прозрачные каналы и озера, пряничные домики с черепичными крышами. Строгие формы низеньких многоэтажек пестрят готическим шрифтом – Доннерсбергербрюге, Хиршгартен, Хоупфбанхоф. Вперемежку с красными пирамидками кирх, уносят мысли к уютным курортным городкам, где-нибудь на Бодензее.

Солнце садится за горизонт, окрашивая мягким золотым цветом холмы и предгорья Альп. Виднеются темные пики гор и торчащие металлические «лапы» опор фуникулеров. Идиллия, романтика, тишина.

Уже было темно, как мы ступили на мостовую удивительного, сказочного городка Гармиш-Партенкирхен. К сожалению, но последний поезд до Грайнау ушел час назад, и, как удалось выяснить у местных служащих вокзала, мы можем пропустить последний автобус до Грайнау, который отправляется через 7 минут. Два рюкзака за плечами, два рюкзака на животе, да 120 л. баул в руках. Сказать, что мы бежали – это было бы слишком оптимистично…Но! Мы снова все успели. Кстати, остановка автобуса до Грайнау находится на противоположной стороне от вокзала, метрах в 100, выход из главного здания и налево.

Еще одним странным фактов стало то, что наш Bayern-Ticket Nacht не распространяется на данные автобусы и пришлось выложить еще 5 евро за двоих. Через минут 10-15 вышли на остановке, ближайшей к кемпингу Camping Erlebnis Zugspitze и спустя еще 30 минут, установив палатку около реки на территории кемпинга, просто вырубились. День был длинный. Про кемпинг можно прочитать на странице Кемпинги Европы . Хочу лишь заметить, что совершенно нормальная практика заехать в любое время в кемпинг, переночевать, а на утро, как офис рецепции откроется, оплатить свое проживание. Никто не следит! Все на доверии.

День 2. Прогулки по Гармишу

Пару слов о outdoor магазинах Гармиша. Именно пару, потому как описывать это великолепие нет смысла. Любой, от новичка до профессионала найдет себе необходимую экипировку, снаряжение и девайсы для трекинга, хайкинга и альпинизма. Цены низкие (не забываем про tax free), ассортимент богатый, карты принимают, обслуживание на высоте. С удовольствием рекомендую два моих любимых магазина:

Любуемся видами города, гуляем, отдыхаем…

Очень кстати была открыта ярмарка на центральной площади. Пробовать можно было все: от сыров и мясных специалитетов, до фруктов и конфет. Когда совсем “надегустировались”, на десерт купили кулек огромной черешни и персики, да пошли в тень городского парка, наслаждаться свежими дарами местных аграриев:)))

День 3. Первые шаги по маршруту

Начну сразу с итогов дня. Прошли 10 км, с подъемами и спусками до 800 м.

Вышли с рюкзаками прямо из кемпинга (Кемпинги Европы) и неспешно, по хорошему асфальту (пока) дошли до городка Hammersbach, откуда начинался наш трекинговый маршрут. Можно было распланировать различные варианты. Маршрутов в этом регионе тьма. Но мы придумали себе именно такой, который начинался из Hammersbach.

Из записей дорожных дневников: Культ Гималаев, как матери гор, воспетый непальцами, шерпами и всем миром, принес сумасшедшую популярность Национальному парку Эверест, да и всем маршрутам по нему. Слово трекинг на века закрепилось в ассоциации с Непалом, Гималаями. Я не спорю, там действительно классный трекинг. . Но баварцы не просто переплюнули Непал, они возвели трекинг в Альпах в культ семейных ценностей. Все бесплатно, все доступно, только ходите, хоть каждый день 24 часа в сутки.

К сожалению, нам довелось попасть в Баварские Альпы не просто в выходной день, а еще и во время школьных каникул. Такого скопления народа на тропе я не видел даже в самый разгар сезона по маршруту к Базовому лагерю Эвереста.

Народу тьма. Пенсионеры всех возрастов и даже за гранью возраста, дети в переносках, дети в колясках, дети на руках, а также все вариации бегающих, прыгающих, скачущих киндеров. Тебя то и дело обгоняют велосипедисты, проклинающих тех, кто придумал маунтин-байк на одной тропе со школьниками, студентами, и вереницами бойскаутов, пожелавших увидеть Европы с высоты Цугшпитце.

Здесь же у отряда пожарных из соседнего городка были запланированы учения, секта кришнаитов не смогла перенести пеший марафон в поддержку «тех самых беззащитных животных», в общем, вспоминая слова классика: И так весь мир вертИтся!

Из записей дорожных дневников: Сперва мы сильно пугались указателей на маршруте, т.к. обозначенное на них время совершенно не укладывалось в наш плотный график. Потом оказалось, что те трассы, которые немец проходит без рюкзака за 3 часа, мы преодолеваем с полноценным грузом за спиной за 1,5. И понеслась. В погоне за красивыми, безлюдными маршрутами мы выбирали только черные трассы, т.е. те, которые по мнению местной альпфедерации, являются труднопроходимыми. Горнолыжники поймут, принцип отбора похож. Скажу так: если бы все тропы, по которым я бродил в горах были бы такого качества, как эти баварские черные, то я бы прошел бы их в десятки раз больше. По мне это не тропа, это автобан!

На очередной развилке выбрали “черную метку” и направление на Hollentalangerhutte, свернули направо от основной туристической тропы. Наконец-то одни на маршруте. Правда, через час встретили 5-6 человек, идущих в противоположном направлении, но больше никого.

На скалах виднеются анкерные крюки, нержавейка, читается маршрут, пробит. Мечтательно поглазели, но мы пока в трекинге, типа разминаемся, все “лазалки” оставляем на потом, на Альпшпитце и Цугшпитце.

Альпы – очень красивый регион. Здесь приятно гулять, бродить или же заниматься трекингом. Большинство живет в кемпингах и отелях внизу в Грайнау или рядом, и в перерывах между шнапсом и пивом выгуливает свое пузо по окрестностям. Впрочем, особо долго никто себя спортом не насилует. Тем более, прямо рядом с табличкой, возвещающей о входе в национальный парк, стоит прекрасная пивная.

Из записей дорожных дневников: Мы без пива, типа на спорте 😉 ) Идем исключительно для разогрева перед Монбланом. Понятно, что особо высотной акклиматизации тут не получим, но зарядка хорошая, полезная, да и полазить есть где.

После обрыва и “смотровой площадки” тропа вывела нас на небольшой мостик через ущелье. Протекает река, рядом – красивый водопад, внизу копошатся люди – там проходит основная тропа до Hollentalangerhutte – ближайшего лоджа на этом отрезке пути. В принципе, если планировать однодневный маршрут из Hammersbach, то я бы сделал бы его так: Hammersbach – развилка до черной трассы на Hollentalangerhutte – мост через ущелье – развилка на лодж Knappenhauser – вниз к основной трассе на Hollentalangerhutte и обратно по ущелью (уже под мостом) до Hammersbach. Хороший дневной маршрут.

Мы почти сделали предложенный выше дневной маршрут, но только вместо возвращения в Hammersbach, продолжили путь по основной тропе до Hollentalangerhutte.

Сперва спустились вниз по ступенькам к реке. Перешли по очередному мостику…

…и начался подъем вверх и потом вниз.

Не дойдя метро 500 до Hollentalangerhutte, стараясь уйти подальше от всех людных трасс, забрели на старую, уже еле видную тропу. Найти её не сложно, спуск к старой тропе около небольшого “очистного сооружения” (бетонные колодцы, люки), сложно описать точней, но заметить сразу можно, а напротив на холме прикреплена небольшая памятная табличка. Река там быстрая и шумная.

В опасных местах провешен металлический трос, но откровенно говоря, ни разу им не воспользовались. Тропа заросла травой, но видна и направление понятно. Бродили почти полчаса, но в итоге нашли такое прекрасное место для палатки, что лучше у меня было только .

Рядом течет вода, в подземной пещере кристально чистые озера. Лес, заросли малины и ежевики, под ногами путаются кустики земляники, а на поляне, отведенной, простите, для утилитарных процессов 😉 ) была обнаружена черника.

Разложили вещи, приготовили ужин, дождались темноты и поставили палатку.

Тут следует сделать некоторое отступление, а точнее – дать информацию. После серьезного нарушения пожарной безопасности, местными властями было принято решение запретить организацию палаточных лагерей на маршруте. Как всегда, из-за одного му…ка, страдают все. Но, однако, ночевки в палатках не запрещены. Другое дело, что их поставить негде, т.к. оборудованных площадок по указанным выше причинам нет, а дикие места или все в камнях или наклон такой, что впору спать в системе со страховкой и “станцией”. Что касается легитимной стороны вопроса, то как сказал мне руководитель местной МЧС (подробности нашего знакомства – позже расскажу), то предполагается, что “у Вас не было выбора и Вы вынуждены были ночевать в палатке, т.к. дойти до приюта Вы не смогли, вернуться домой в город – тоже, а значит – это уже вариант экстренного случая”.

Чтобы не провоцировать местные органы МЧС рекомендуется ставить палатки вдалеке от туристических маршрутов (мол, забрели, сами виноваты) и, желательно, уже по темноте (не успели дойти, слабенькие мы). А вообще никто вас наказывать за палатку не будет и штрафовать тоже. На маршруте 2 раза рядом с нами ночевали немцы в своих палатках. Ставили по темноте, собирали утром.

День 4. Первый перевал

Спалось так сладко, что и просыпаться не хотелось. Но в 6 утра уже началось «паломничество» туристов и шум визжащих детских криков, перебивая ровный успокаивающий баритон горной реки, разбудил тишину нашего брезентового домика.

Неспешно встали, позавтракали с видом на вершины – каша удалась на славу 😉 ) И выдвинулись на маршрут. Вышли в 8 утра, монотонно поднимаясь по склону через лес, очень скоро вышли на нормальную тропу.

Из записей дорожных дневников: Руководствуясь правилом – чем сложнее тропа, тем меньше народу, решились на траверс через перевал у вершины Höllentorkopf и дальнейший маршрут с восхождением на Alpspitze (2628 м.). Цель дня: подъем на 1300-1400 м. от точки ночевки, продолжительность маршрута 5 км, ну и спуск 2,1 км. до Stuibensee, где планируем остановиться на ночевку.

Вернулись на тропу к хижине Knappenhauser. На развилке, обозначенно на карте mapsme как Abz. Rindersteig, пошли резко вверх. Сперва ландшафт леса не менялся, потом высокие деревья начали постепенно сменяться пихтами и кустарниками. Вышли на узкую просеку еловых, а вдоль обочин все завалено ягодами голубики. Устроили второй завтрак.

Тем более, что вдалеке уже маячила вершина Альпшпитце, а значит – мы были на верном пути.

Из записей дорожных дневников: На перевал взошли за 3 часа. Дорога очень красивая, поэтому минут 20 в общей сложности можно вычесть на фото и видео съемку, а если учесть, что по дороге мы обнаружили целую аллею кустов голубики, то чистое время подъема укладывается в 2 часа.

Подъем классический, не сложный. Лесенкой, траверс лево-право. Тропа хорошая. Виднеются почти все пики, включая Цугшпитце.

Также, по мере подъема, открывается тропа от хижины Hollentalangerhutte, которая также поднимается к Альпшпитце, но другим маршрутом.

Перевал обычный, но рядом есть 3 небольших вершины, на которые можно взобраться. Некоторые провешены перилами. Открывающиеся виды – не передаст ни текст, ни фотоаппарат. Хотелось просто сидеть на вершине, свесив ноги, попивая из термоса горячий чай с бергамотом и…подкармливая сыром местных воронов, которые, словно стражники Тауэра, охраняют здешний покой гор.

Виа-ферата на вершину Höllentorkopf не сложная. Можно использовать жумары, т.к. там веревки провешены, а не тросы. Каски на всякий случай надели, т.к. сыпуха там серьезная, из-под ног камни валятся только в путь. Системы и страховку не брали. Маршрут показался не сложным. Однако, рекомендую не повторять наш опыт, а все-таки не полениться и использовать страховочную систему, особенно, на спуске.

Перекусили, отдохнули и в 13-00 снова выдвинулись на маршрут. Подойдя вплотную к Alpspitze обнаружили массу пробитых маршрутов по стенам различного уровня сложности. Альпинистов – тьма. Детских групп еще больше.

Есть несколько интересных маршрутов, с провешенными перилами, но угол наклона скал и предупреждающие таблички говорят о том, что это именно альпинистские маршруты.

Пошли по указателю 0A (на верхнем фото желтый с голубым) через туннель на Nordwandsteig. Как ни старались уйти от толп, но на виа-ферата получили сполна. Толкучка такая, что ждать пока весь хвост осторожных европейцев спустится с очередного отрезка пути, не хватает терпения. Очереди заняли около часа, чистое время движения- 40 минут. Время нас немного поджимало, решили, что альпинизм перенесем на завтра. Но все запланированное, включая Альпшпитце, осуществили.

Откровенно устали. Воды на маршруте нет! Нигде нет! Ближайший к перевалу источник воды – это озеро Stuibensee, куда мы и попали в итоге, минуя вершину Bernadeinkopf. Но вода в озере плохая, приходилось и кипятить и обеззараживать таблетками.

При подходах к озеру уже не радовали волшебные пейзажи, остроконечные пики гор, зеленая гладь озера и мелодичные перезвоны колокольчиков на шее у коров. Сегодня дали жару 😉 ) 1300 м вверх за день + 2 небольшие вершинки по виа-ферате строго вверх + 700 м. спуска.

День 5. Ненавистная сыпуха

В тишине горных вершин Гималаев, где нет ни птиц, ни насекомых, и лишь звук вездесущего ветра гоняет мелодии между острых камней, ночами можно услышать мелодичный перезвон. Это яки наводят жалобную тоску трелями своих колокольчиков.

В Альпах свои яки – альпийские коровы на альпийских лугах. Абсолютно наглые создания, полноправные владельцы пастбищ. Гонять их бесполезно. Крика они не понимают, с хворостиной не знакомы. И все бы ничего, но размер их колокольчиков напоминает мне Царь Колокол. Соответственно мелодичным перезвоном тут и не пахнет. Если не знать, что это коровы, закрыть глаза, то даже не сильно бурное воображение нарисует катящийся с горы мусорный бак, битком набитый никелированными тазами.

При этом, коровы эти очень любопытные. И наша палатка вызывала у них неподдельный интерес. Нас взяли в осаду. Пять мощных рогатых колокольчиков на четырех ногах окружили нашу палатку и трындели не переставая. Пытка продолжалась час. Особо любопытные лезли мордой внутрь. Пришлось выйти, нарвать полевых цветов и, размахивая букетом, увести стадо в соседнюю деревню.

Коровы ушли, пришел дождь. Нудный до тошноты. Под утро усилился, но с педантичностью немецкого синоптика ровно в 5-45 стих, а к 6 и вовсе исчез. Расцвело, послышались голоса соседей, народ просыпался, сушил палатки, доставал вещи. Вдалеке начался заутренней перезвон – коровы возвращались позавтракать на свои плодородные луга.

Из дорожных дневников: И снова 8 утра старт по маршруту. Правда, выдвинулись только в 9, сегодня сложно раскачивались, плохо спали, да еще и вода в озере была болотистая и приходилось добавлять антисептик. Жуткая дрянь. Убивает все живое в воде, даже саму воду.

От озера Stuibensee можно продолжить маршрут по следующим направлениям:

• спуститься ниже до тропы, которая приведет к приюту Reintalangerhutteи и далее до Knorrhutte, т.е. фактически до штурмового маршрута на Цугшпитце.
• подняться обратно в сторону Bernadeinkopf и станции фуникулера Bergstation Alpspitzbahn
• взобраться по резкому каменно-осыпному склону на Hoher Gaif – видели, как спускаются две группы (по идее, и подняться можно), но куда уводит тропа не знаю
• выйти по ущелью горы Blassenspitze и Hochblassen до седловины (не знаю названия, на карте mapsme не обозначено), но от седловины есть подъем на Альпшпитце с другой стороны, это и по google видно.

Альпшпитце не давала нам покоя, мы с самого начала не хотели подниматься на Цугшпитце, посмотрев толпы народа на этом направлении и очереди на фуникулер на спуск. Да и не было цели такой, скорее, хотелось просто провести время в горах, на тропах, где нет людей. Это и мы и получили в ближайшие 2 дня:), но все по-порядку…

Сперва тропа была весьма живописна, а мы полны сил, задора и оптимизма. Фотографировали, снимали видео, записывали какие-то глупые ролики. Привыкли, что маршруты здесь простые, расстояния не велики, да и тропа хорошо поддерживается. Однако, данный маршрут был исключением (это мы уже потом поняли). Маркировок нет, но нам не привыкать, найдем, протопчем, наметим, пробьем свой маршрут.

Заливные луга закончились, мы оказались зажатыми в лапы двух горных хребтов. Слева виднелись пики Hoher Gaif и Blassenspitze, справа тянулась громадина Альпшпитце. Воды на маршруте опять нигде нет.

Началась сыпуха. Камни сильно портили весь трекинг, превращая спортивную ходьбу в мучения. Сперва крупная сыпуха – прыжки по булыжникам, потом средняя – прощай ноги, потом ассорти 😉 ) Направление угадывалось, но обвалы здесь частое явление, потому идти по такой тропе очень и очень тяжело.

Вертикальный взлет, почти у перевала (оказалось, что это и не перевал, а хребет, связывающий горную цепь) был адом и забрал массу сил. Постоянная мелкая сыпуха с хорошим 30-40 градусным уклоном. Если бы не позитивный настрой и проклятое упорство, давно бы развернулся.

Ненавижу такие тропы. Ладно в детстве, на даче, мы с мальчишками катались на карьерах с огромных куч щебня 😉 Но здесь, да еще и с 15 кг за плечами – это было сущим мучением. В довершении полазили по скалкам, взобрались не «не перевал», и сидели любовались видами долины, что открылась с другой стороны. Ради этого стоило мучаться 3 часа – это точно.

Географически мы вышли четко под вершину Hochblassen. Тропа уходила направо, виднелась линия подъема на Альпшпитце. Высота была около 2500 м. На самой верхушке открывается красивый вид по ту сторону горного хребта. Прекрасная смотровая. Решили устроить привал и там перекусить. Еще раз! Воды на маршруте нет!

Если кто-то пойдет нашим маршрутом, то рекомендую перед взлетом сыпухи, в основании кулуара поставить палатку, переночевать, а рано по утру, с первыми лучами солнца выходить на маршрут, о котором пойдет речь дальше. В идеале, провести днёвку на озере Stuibensee, а ночевку как раз перед вершиной Hochblassen. Там есть хорошая площадка, безопасная. В противном случае, у вас может не хватить времени пройти все виа-ферраты до хижины Jubilaumsgrat-Biwakschachtel и уж тем более – до Knorrhutte. Про Цугшпитце я вообще молчу, т.к. данный маршрут проходится налегке сильными командами за 9 часов. Учитывая, что хижина Jubilaumsgrat-Biwakschachtel – это просто спасательный домик, типа того, где я ночевал как-то в горах Сьерра-Невада при , то воды запасайтесь на 2 дня. Воды на маршруте нет!!!

Итак, мы сидели на небольшом открытом утесе и любовались красотами долины.

Изначально собирались выдвинуться в сторону Альпшитце и взойти на этот раз с другой стороны, но налетел такой сильный туман, что из виду скрылись даже самые черные абрисы крупных вершин.

Из записей дорожных дневников: Пока пережидали непогоду, услышали, что с соседней вершины Hochblassen спускаются люди. Стало любопытно. Я знал про этот маршрут, связывающий единой цепью горные хребты Альпшпице и Цугшпитце через вершины Vollkarspitze, Äußere Höllentalspitze, Mittlere Höllentalspitze и так далее, до самой известной и высокой Цугшпитце. Маршрут по категории очень и очень сложный, я не берусь присваивать ему российский рейтинг, но местные карты рисуют сложность виа-феррат от 1А до 3Д. Полное прохождение занимает у сильных команд около 8-9 часов. Работа в связке, не все вершины провешены перилами, много опасных мест, узких хребтов, прямых отрезков почти нет, т.е. ты постоянно штурмуешь вертикально стоящие, словно жандармы, горные пики. Новичкам лучше без инструктора не ходить, да и вообще в одиночку здесь не безопасно.

Оставим красивые и теплые альпийские луга и перенесемся на точку нашей отправки в джунгли, дикие и настоящие, но только вместо лиан – металлические тросы, а острые как бритва камни заменяют колючие кусты и деревья.

Было 13-00 на часах, мы понимали, что не успеем добраться сегодея до конечной точки маршрута – Цугшпитце. Время принятия решения. Или обратно или вперед. На карте была обозначен небольшая хижина для затерявшихся на маршруте путешественников, проходившие альпинисты подтвердили её наличие. До хижины было по карте 3-4 часа ходу. В общем, пошли.

Сперва, довольно стандартный подъем, конечно же, наша «любимая» сыпуха мелких и крупных камней. Надо отметить, что на этом маршруте вообще очень много нестабильных камней, каменного мусора и устрой как бритва породы. То и дело выскользнет камень и дикой скоростью, унося другие, понесется вниз. Надеваем каски, идем попеременно. Очень аккуратно, т.к. внизу могут быть другие восходители. При малейшем срыве камня, кричим «Камень» и молимся, чтобы никого не задело.

Начинаются легкие проходы виа-феррар. Одеваем систему, вешаем страховку, продвигается дальше. Не могу сказать, что очень сложным было начало, скорее так: взлеты были круче, чем раньше, линии виа-феррат длинней, но ничего такого страшного сперва не было, пока не начались высокие пики, которые, ввиду их абсолютной гладкости по бокам и отсутствия иных троп, можно было только взять в лоб. Траверсы по бокам – это не для тех, кто выбирает этот маршрут. Здесь жесткий подъем и такой же вертикальный спуск. Висишь над пропастью, карабкаясь по металлическим скобам, болтам и редким удачным каменным подпоркам для ног и рук. В большинстве случаев скользишь по тросу или подтягиваешься по нему. Хорошая подготовка для работы с жумаром, перилами, веревками, т.к. перещёлкиваться иногда приходится в очень страшных и неудобных местах, вися на одной руке. На спусках часто нет ни указателей, ни страховки, да и узкие хребты, не больше 1 метра шириной проходить приходилось также на ощупь, без страховки. В особо опасных местах, связывались и страховались попеременно.

На 10 вершине я сбился со счета, прошли 2 часа, а мы даже четверти пути не сделали. Усталость давала о себе знать. Какие там занятия на скалодроме?! Вот- реальный альпинизм. В итоге, еще через два часа, когда до хижины оставалось еще 2 пика и 6 небольших горок, пошел дождь. Ползать по скалам в дождь, да еще и использовать металлический трос 😉 ) это скажу я Вам занятие совершенно бессмысленное. Особенно на спуске. Это даже не дюльфер, это – скоростной лифт.

Единственно верным решение был спуск вниз. Но его – спуска, ни по карте, ни визуально не просматривалось. Отвесные стены, обрывы, завалы камней, которые при малейшем шорохе начинают падать, и где-то в километре!!! по высоте внизу маячила травка. Но ситуация экстренная, ночевать на пике горы шириной 1 метр 😉 ) было мягко говоря не комфортно. Ничего не поделаешь, мы начали спуск. Серьезной проблемой было то, что воды оставалось меньше литра.

Камни летели из-под ног, булыжники осыпались с диким грохотом, мы скользили, резались, царапались о скальник, карабкались, спускались по отвесным скалам, пробирались сквозь высохшие ущелья родников, матерились, плакали, но шли. Сотни тупиков, обрывов, непролазных мест, 3,5 часов адского труда, наконец обнаружена вода, выход на «зеленку». Фоток мало, сорри, было не до съемки.

Наступила ночь…а мы все еще не нашли место для ночевки.

Еще 1,5 часа спуска по холмам и упираемся в обрыв высотой 500 м. Без единого зацепа и возможности спуска. Столько веревки у нас нет.

Это был ужасно.

Но решение спускаться было выбрано не случайно, поэтому никакой паники, выдыхаем, утро вечера мудренее. Запас воды пополнен, сейчас поесть, поспать, загрузится утром витаминами и таблетосами и распутать этот спуск, ну, или уже не спуск и тогда обратно на пики и снова изнуряющие проходы виа-ферраты и хижина для экстремального ночлега в горах, плюсом еще один день на высоте. Я с ужасом думаю об этом, 15 минут до рассвета, я пишу эти строки…

Что касается ночлега. Первый раз на моем опыте на маршруте негде поставить палатку на столь низких высотах. Мест нет. Холмы настолько крутые, что уклон позволяет повесить палатку, но никак не установить. Сейчас висим на холме, в 50 метрах обрыв, но это лучшее, что было на 1000 метров спуска. Закрепились всеми веревками 😉 ) Удалось поспать 3 часа. Дальше, видимо, нервы не выдержали 😉 С местами под палатки в этом регионе – полная катастрофа. Равно как и с водой. На верхних маршрутах выше 2000 метров воды нет. Нам повезло найти ручей только один раз. Хотя, возможно, во время активного таяния снегов, воды на порядок больше.

Забавный момент. Когда уперлись в непроходимый обрыв, то уже в темноте заметили дрон, которые патрулировал территорию хребтов виа-ферраты, а потом, вдруг, увидели фонарь на спуске вниз. Это было шоком. Там нет маршрута, мы сами еле-еле прошли вниз. Но фонарик был и свет от него приближался. Это был не глюк, это был человек. Парень, по имени Александр, который, так же как и мы, под влиянием временных и погодных обстоятельств вынужден был спустится вниз. Только ночью, один и с фонариком в руке, т.к. налобного у него не было. Не было и соответствующей экипировки. Только джинсы, кеды и пакет орешков. На дороге, в горах все свои и все родные. Накормили, чем смогли, поделили воду, дали каремат и один из своих спальников. Такие вот дела, спасли человеку если не жизнь, то здоровье и силы на то, чтобы выбраться отсюда – точно. Так нас стало трое, на высоте 2000 м., запертыми среди скал, без возможности спуска.

День 6. Выбираемся из каменной ловушки

4-45 утра. Утро было кошмарным. Усталость висела таким тяжелым грузом, что даже есть не хотелось. Кое-как заставил себя позавтракать, заглотнул таблеточек 😉 ) для усиления физической активности и вышел на разведку. Ребята пока остались внизу, изучать возможность спуска, а я налегке пошел карабкаться по скалам, чтобы посмотреть, что находится за соседним хребтом. Без рюкзака подъемы были легче, но все-таки это были подъемы на руках и ногах, а не ходьба.

Набрал 300 м. по высоте за 1,5 часа. Посмотрел вниз на нашу палатку. За соседним хребтом была такая же долина, без признаков троп и еще 6-7 аналогичных хребтов. Однако, зелени на них было больше, а значит – шансов спуститься или найти воду и еще продержаться 1 день было пропорционально больше. Снизу ребята знаками сообщили, что спуска нет. Я ответил им, чтобы они поднимались и показал направление. Сам же начал спуск вниз по более пологой траектории, т.к. надо было забрать снаряжение и рюкзак.

К 10-00 мы вышли на траверс вдоль хребтов на высоте 2500-2600 метров и плавно передвигались против течения реки, что виднелась внизу. Также был опознан кемпинг Reintalangerhütte, расположенный около трекинговой трассы внизу. Мы знали, где мы – это большой плюс.

К 12 часам дня, пройдя еще 10 хребтов, мы поняли, что спуск невозможен. Дальнейшее продвижение после 6 часов непрерывной ходьбы могло окончательно убить наши силы и нас самих. Устроили привал, военный совет, обед из остатков сублиматов. Хорошо нашли воду и был в запасе газ и горелка.

В 13-00 отдохнув принимаемся карабкаться вверх. Через 5 часов выходим к вершинному гребню в районе горы Vollkarspitze и еще через 3 часа встаем палаточным лагерем у склона Альпшпитце.

Сил нет вообще. Пальцы на руках сточены в кровь, Айфон не распознает отпечатки, а взять горячую кружку с чаем можно только через полотенце. Воды нет, немного сухого пайка. Но это уже не важно, т.к. до цивилизации нужно всего 3 утренних часа. А там все будет и еда, и вода, ну и кожа отрастет 😉 )

День 7. Свобода!

Пишу эти строки уже в Гармише, в кемпинге. Все завершилось благополучно. А дрон был реально от МЧС. На канатке у Альпшпитце нас перехватил офицер МЧС. Нас искали, кто-то сообщил, что видел нас на маршруте, но к Цугшпитце мы не вышли. Встреча с местным МЧС прошла в теплой, дружественной обстановке, составили протокол, что все ок. Предлагали еще медосмотр пройти, но мы отказались. Альпинисты из МЧС долго составляли с наших слов и записей подробный трек нашего похода 😉 ) в районе Vollkarspitze, и очень благодарили за детали и редкие фото. На прощание сказали, что мы реально сделали невозможное. Приятно!

По возвращению в Москву еще раз проанализировал карты, склоны и треки. Решение было верным. Единственным местом спуска, где можно было бы закрепить веревку был обрыв с еловыми деревьями на склоне. Там всего 300 метров и есть стволы для установки станций. Медленно спуститься можно было бы, но не с нашими рюкзаками, т.к. лес очень плотный (на нем повиснуть можно было, он словно густая щетина рос на отвесном склоне), и кроме того, у нас было только две системы страховки, бросать нашего нового попутчика было бы просто свинством.

День 8-9-10. Вместо послесловия

С одной стороны, я люблю по возвращению из горного похода отдохнуть, выпить заслуженный стакан вина или пива, поспать в нормальной постели, наконец, принять долгожданный душ и погрузится в разбор фотографий, видео, записей дорожных дневников и сотни непрочитанных постов в соцсетях. Как вы там без меня живете?

С другой стороны – на равнине первое время чувствуешь себя чужим и потерянным. Не хватает гор. И даже их вид на горизонте не восполняет то чувство утраты, что влачишь с собой в рюкзаке последний день по возвращению домой. Первые дни «на земле», усталость, апатия, искренняя радость воде, восхищения простыми бытовыми изобретениями, сон…иногда нервный, страшный – горы не отпускают, зовут обратно.

Чтобы было, чем заполнить вакуум, выбираю активное передвижение на автомобиле или мотоцикле. Так и в этот раз, мы убежали из хлебосольной Германии в не менее гастрономическую Италию, разместив свои порезы, синяки и усталые ноги на пляжах озера Гарда.

Это одно из моих любимых мест в Италии. Давно здесь не бывал, поэтому был удивлен ценами на кемпинг. Палатка+ авто + 2 человека = от 45 до 75 евро, в зависимости от «звездности» клочка земли. Про кемпинги, в которых жили, которые смотрели и в которые не попали можно прочитать в статье

Высокий сезон, все забито – я понимаю, но 50 евро за палатку – это уже перебор. В итоге, 1,5 часа метания по окрестностям южной части озера и, вуаля!, мы счастливые обладатели домика с балконом и садом за 55 евро в сутки. Тишина, деревенская глушь, до супермаркета 5 минут, до ближайшей пиццерии – 3, а заправка вообще на соседней улице. Парковка, недалеко транспортная развязка до Вероны и Милана, в общем – санаторий для спустившихся с гор.

Я всегда останавливался на Гарде со стороны Маниги. Очень мне нравятся местные пляжи с плоскими, разноцветными камешками, вместо черного песка. Вода тут чище и прозрачней, чем на противоположной стороне, да и до любимого города Сало недалеко, а там и паром рядом – можно переплыть озеро.

Озеро Гарда, пожалуй, то место, где даже воздух пахнет неспешным отдыхом, размеренным настолько, что невольно прибавляешь в возрасте, но от того не тоска приходит, а умиротворение. Здесь и правда очень спокойно, особенно вечерами. Проезжая по маленьким, потерявшим даже названия, городкам и поселкам вдоль побережья чувствуешь себя таким же потерявшимся. Почти нет машин, не видно людей на улицах, лишь теплый желтый свет фонарей придорожных тратторий отражается на клетчатых скатертях и приглушает почти до шепота звон стекла бокалов и металлический лязг столовых приборов. Ужин здесь начинается поздно. Жарко и душно, потому ближе к 21-00. И без того пустые улицы вымирают окончательно и всех: от простого туриста до мэра города можно найти в одном из немногочисленных местечковых кафе. Прекрасны такие места. Живут одним днем, не меняясь, не гоняясь за модой, без рекламы и PR. Из поколения в поколение. Истинная кухня, для истинных гурманов.

Не могу сказать, что в Германии плохие продукты, ассортимент итальянских магазинов иной раз уступает немецким, но в Италии все как-то по-домашнему, нежнее, проще. Поэтому, заскочив в ближайший супермеркадо мы выкатили полную телегу продуктов, свежайшей выпечки, сыров, колбас и знаменитого Амароне, а также был приобретен мангал для ужинов на балконе нашего временного жилища, и для обедов на диких пляжах озера. Стейки, колбаски и овощи ждут своего часа в термосумке.

Сегодня и на ближайшие дни у нас BBQ, купание в озере, выравнивание «кусочков» горного загара, послеобеденный сон. Вечерние прогулки по Сало, желато, аппероль, яхты, аллеи с каштанами, холодный мрамор стен старинных крепостей, цветы, заросли дикой ежевики и, конечно…стирка, чистка, разбор и сбор рюкзаков, подготовка к следующему этапу – итальянскому маршруту в сторону Монблана.

P.S. Проект “Ты сможешь!” не может обойтись без Вашей финансовой поддержки. Я не прошу много, ведь если каждый скинется хотя бы по 500 рублей!, то у проекта будет не только продолжение, но и перспективное будущее. На примере двух моих коллег по путешествию – Гульшат и Александру – уже можно говорить, что проект работает. Они смогли доказать, что способны, что смогут, а я их смело поддержал. Поддержите и вы!!!

ТЭГИ: горы, альпинизм, трекинг, треккинг, хайкинг, походы в горы, палатка, Германия, Альпы, Бавария, Мюнхен, Цугшпитце, Цугшпице, гора

• — Это дешевле, особенно в высокий сезон. Математика простая. Стоимость билета на прямой регулярный рейс из Москвы до Инсбрука или, например, Женевы и обратно в период новогодних и рождественских каникул – 1200+ евро. На двоих – 2400 евро. Это если самолет сядет прямо в Шамони или Санкт-Моритце, а так вам еще оплачивать трансфер. Дорога же от дома до вашего курорта в Альпах и обратно на автомобиле может обходиться в 700-750 евро (топливо и 2 ночевки по дороге). На двоих. По крайней мере, именно столько съела наш Volvo XC60 (дизель, 164 л/с, двигатель 2,4 л). Если вас трое-четверо, то разговоры об экономии на перелете вообще бессмысленны.
• — Это интереснее, чем любая статья о путешествиях в бортовом журнале. Это и есть путешествие! Нельзя исключать того, что для кого-то возможно даже лучшая его часть.
• — Это свобода передвижения и вообще – свобода! Взять с собой что или кого угодно. Остановиться, ехать или даже повернуть назад. Прослушать наконец все 14.000 песен на своем iPod’е… если попутчики не возражают.

Конечно, надо отдать должное и разумным доводам в пользу перелета. Без подготовки на ум приходят следующие:

• — Продолжительность вашего отдыха 1 неделя
• — Проживание в одном месте и нежелание его покидать на время отдыха
• — Малые дети
• — Отсутствие водительских прав и/или автомобиля
• — Наличие собственного самолета

Но давайте вернемся к практике подобных путешествий и конкретному маршруту в Альпы. Над ним, кстати, можно долго не думать и не читать бесконечные отзывы автомобилистов о быстрых немецких автобанах и разбитых польских узкоколейках. Забивайте в Google Maps ваш домашний адрес, конечный пункт назначения и выбирайте самый прямой путь, если только в ваши планы не входит осмотр достопримечательностей Варшавы, покупка снаряжения в Мюнхене или свинная рулька в пиве у друзей в Праге. Все это и так вам по пути – рульку съедите в Брно, посмотрите на выбор Краков или Зальцбург, а купить все что угодно по матчасти можно в Вене и Инсбруке.

Ближе всего к нам австрийские Альпы. Доехать без надрыва, с одной ночевкой в Польше или Словакии до Вены можно за полтора дня (1800-1900 км). При большом желании, расторопности и определенном везении (хорошая погода, нет пробок, в Польше не ремонтируют все дороги одновременно) тем же вечером можно заселиться в горах, на одном из курортов под Зальцбургом (2300 км) или даже дотянуть до Тироля (2500 км).

От Москвы до Бреста и польской границы – 1060 км и в среднем 10-12 часов хода. В зависимости от скорости прохождения границы, времени суток (не забудьте, что в запасе у вас будет 2 лишних часа) и общего состояния можно ночевать в 150-ти километрах в районе польского Люблина или дотянуть все 400 до Кракова, например. Большой плюс последнего варианта в том, что вам уже не придется половину следующего дня ехать и разбираться в карте дорожного ремонта и строительства Польши. Вокруг Люблина много мотелей, в Кракове – международные сетевые гостиницы на любой вкус. Зимой бронирование не так актуально, но знать местоположение 2-4 вариантов желательно.

Если из Австрии ваш путь лежит дальше – в соседние Швейцарию или Италию, или еще дальше во Францию – планируйте ночевку в Австрии. Объяснять как и где забронировать подходящий отель, наверное, ни к чему. Скажем лучше о том, что этого можно вообще не делать или по крайней мере не переживать, если вы этого не сделали. На протяжении всего [вашего пути] автобана, пересекающего Австрию, есть две сети вполне достойных и работающих до ночи мотелей-ресторанов — Landzeit и Rosenberger . Заселиться в них можно сходу. Не в первый, так во второй попавшийся (около 100 евро за DBL).

Заводите будильник на 7:30 и выезжайте не позже 8:30-9:00 вне зависимости от того, куда именно вы дальше движетесь. Особенно если это суббота — день массового заезда/выезда туристов на горнолыжных курортах, когда автобаны в Австрии, Швейцарии и Италии могут часами стоять на съездах в боковые долины. Кроме того и путь у вас не близкий, даже если конечная цель вашего путешествия – это итальянские курорты Южного Тироля или швейцарцы кантона Граубюнден, расположенные сравнительно недалеко от австрийского Инсбрука (150-200 км).

Если же вы едете в центральную Швейцарию, на курорты кантона Вале или Во, то это 300-550 км и 4-6 часов езды в лучшем случае. Примерно столько же занимает путь до Мартини в Швейцарии (550 км), откуда одна дорога через перевал Гран Сен-Бернар уходит в итальянскую долину Аоста, а другая через перевал Форкла – во французскую долину Шамони Монблан. До ближайших больших курортов – Шамони во Франции и Курмайора в Италии – из Мартини всего 45-65 км, но зимой дорога через любой из перевалов легко может растянуться на пару часов или даже больше в зависимости от состояния дорог. Поэтому, если именно сюда вы держите путь, забронируйте столик на ужин и выезжайте из Австрии не мешкая – будет к чему стремиться!

ПАМЯТКА АВТОМОБИЛИСТУ

Автомобиль

В Европе запрещено передвижение на шипованной резине, развернуть домой вас могут прямо на границе. “Переобуться” у границы или везти с собой шипованный комплект – не очень хорошая идея т.к. шины подпадают под товары подлежащие декларированию и оплате. При передвижении по Европе на автомобиле вам необходим светоотражающий жилет на случай попадания в ДТП (обязателен к надеванию в любое время суток). Купить можно еще дома или на практически любой заправке.

Green Card

Автомобильная страховка, без которой вы не имеете права передвигаться на машине ни в Европе, ни даже в Белорусии и без которой пересечение границы невозможно. Приобрести ее можно в любой страховой компании в России или в одной из многочисленных палаток-офисов на границе с Белорусией. Продлить ее в Европе невозможно, поэтому, если вы не уверены как долго пробудете зарубежом, лучше берите с запасом. 2700 руб – на месяц, 8700 руб – на 4 месяца.

Виньета

По дорогам России и Белоруси пока можно разъезжать бесплатно, в Европе же дела с этим обстоят по-другому. В Италии и Франции готовьтесь к пропускным пунктам и платным основным автобанам, в Чехии же, Австрии и Швейцарии достаточно будет просто купить на приграничных заправках специальную наклейку – виньету (минимум 8 евро в Австрии на 10 дней, 11 евро в Чехии на месяц) – и приклеить на лобовое стекло автомобиля. Тот же принцип в Швейцарии (виньета на год стоит около 40 франков). Штраф за управление автомобилем без этой наклейки – несколько сотен евро.

Деньги

В Белоруси, Польше и Чехии – своя собственная валюта. Рубли в Белорусии равно как и евро в Польше и Чехии хода не имеют и не принимаются к расчетам. Конечно, в Белорусии можно попытаться, но за топливо, например, с вас будут требовать расплатиться картой коли нет белорусских рублей. Имейте это в виду и лучше положите наличные на карточный счет.

Навигация

Может пригодиться в Польше, хотя в условиях непрекращающегося дорожного строительства заплутать здесь можно и с навигатором. Запаситесь терпением и бензином. Весь остальной путь можно проделать без навигатора, по дорожным указателям, которые в Чехии, Австрии, Швейцарии, Франции и Италии волне информативны.

Топливо

Есть довольно протяженные отрезки дороги по Белоруси и Польше без заправок, но в целом встать с пустым баком на дороге можно разве что по собственной глупости. Средняя стоимость бензина (АИ-95, ноябрь 2013): Белорусь 0,72 евро/литр, Польша 1,28 евро, Чехия 1,28 евро, Австрия 1,33 евро, Швейцария 1,36 евро, Франция 1,49 евро, Италия 1,72 евро.

Граница

Переход границы между Белоруссией и Польшей в любом направлении – непредсказуемый аттракцион, причинно-следственные связи в котором не прослеживаются. Самый быстрый переход границы занял один час и было это в Домачово на пути в Польшу. Самый долгий занял 11 часов в Бресте/Тересполе на пути в Белоруссию. Запасайтесь на всякий случай терпением, бензином, закусками и напитками. Посмотреть загруженность белорусских терминалов можно на сайте пограничной службы www.gpk.gov.by/services/map