Фотошкола анны масловой, новосибирск. Разбираемся с ползунками инструмента повышения резкости фотографии. Двойное тонирование для эффекта ретро фото

Главная / Налоги

С егодня, разве что только начинающий фотограф может усомниться в том, что программа Lightroom является мощным и качественным инструментом для обработки фотографий. Да, программный комплекс Adobe Lightroom уже давно и прочно вошел в мир фотоиндустрии. Но не каждому человеку дано быстро и легко разобраться с подобным программным обеспечением.

Одним из часто задаваемых вопросов, которые можно встретить на различных форумах и блогах, посвящены проблеме использования инструментов улучшения резкости (Sharpening Tools) в программе Lightroom . Весь набор для повышения резкости фотографии состоит из четырех ползунков: сила воздействия, радиус воздействия, детали и маска. Работая с ними в комплексе, можно значительно улучшить качество ваших снимков. И в этой статье мы постараемся разобраться, как максимально полезным способом использовать этот небольшой, но очень эффективный инструментарий.

Но прежде чем мы начнем разбираться по существу насущного вопроса, необходимо сделать одну оговорку. Не стоит надеяться на волшебство, вы не сделаете резкими фотографии, на которых в принципе нет резкости. Снимки, сделанные не в фокусе, с неправильно подобранной глубиной резкости или дрожащей фотокамерой уже ничего не исправишь. Единственное что с ними можно сделать, это только подумать, как их можно использовать в качестве творческой фотографии (возможно, если правильно подойти к ситуации, у вас получатся замечательные сюрреалистичные и абстрактные изображения), либо напрямую отправить эти кадры в мусорную корзину. Если вы до сих пор не разобрались, как делать фотоснимки резкими еще в процессе фотосъемки, то советую вам прочитать следующую статью.

Разбираемся с ползунками инструмента повышения резкости фотографии.

Как следует из названия первого ползунка «Сила воздействия» (Amount), предназначен он непосредственно для увеличения или снижения резкости фотографии. Принцип его работы прост, увеличение или снижение контраста между различными пикселами на гранях светлых и темных тонов. Чем больше вы перемещаете ползунок вправо, тем резче становится изображение. Оставшиеся три ползунка должны нам помочь улучшить качество воздействия основного инструмента на нашу фотографию.

Следующим по очереди идет слайдер «Радиус» (Radius). Предназначен он для осуществления контроля, как далеко от центра пиксела будет оказывать свое воздействие предыдущий инструмент. В принципе, чем меньше радиус воздействия вы используете, тем мягче и воздушнее получится фотография. И наоборот, если вы используете большой радиус, то границы тоновых переходов получатся жесткими и резкими.

Для чего это нужно? Фотография фотографии рознь. Скажем, в портретной фотографии лучше всего использовать малый радиус, чтобы черты лица получились мягкими и нежными. В пейзажной и архитектурной фотографии, наоборот, лучше использовать больший радиус, так как нужно подчеркнуть отдельные детали каждого элемента или выделить целое здание на фоне неба или другого объекта.

Чтобы увидеть, как работает данный инструмент с вашим изображением, лучше всего его использовать вместе с нажатой кнопкой опций (в Windows кнопка ALT). При нажатии этой кнопки, фотография накроется серой 50 %-ой маской и, передвигая слайдер влево или вправо, вы увидите, как инструмент воздействует на различные границы тоновых переходов. То есть вы заметите, как границы, которые попадают в область воздействия инструмента, становятся четче, прорисовывая и выделяя отдельные детали и области фотоснимка. А области, которые не попадают под воздействие данного инструмента останутся неизменными серыми. На приведенной в качестве примера фотографии, можно увидеть, что деревья на горизонте достаточно жестко выделены.

Следующий инструмент – «Детали» (Detail). Лично мне нравится думать о нем как о тонком и деликатном инструменте для улучшения качества снимка. С помощью него можно исправить те области, которые попали в область воздействия инструмента «Радиус», но которые вы не хотели бы видеть излишне резкими. В целом же, с помощью данного ползунка можно оказывать воздействие не на крупные детали изображения, а на тонкую структуру текстуры фотографии, воздействуя именно на высокочастотные данные.

Чем больше вы продвигаете ползунок вправо, тем больше высококонтрастных деталей будет проявляться на вашем изображении. Но здесь надо быть осторожным, если вы чрезмерно употребите возможности данного инструмента, то в результате получите, во-первых, излишне резкое изображение, во-вторых, нежелательный цифровой шум на вашей фотографии. И то и другое оказывает негативный эффект на большинство тем и сюжетов, за исключением единичных случаев, когда данный способ позволяет выделить отдельные элементы вашей фотографии и привлечь к ним внимание зрителей. Но, как я уже сказал, это достаточно редкие случаи.

Работая с этим инструментом, вы также можете использовать кнопку ALT, чтобы наложить серую маску и в процессе работы наблюдать, какие области фотоснимка подвергаются изменениям, а какие остаются неизменными, и контролировать качество своего конечного результата.

Вот мы и добрались до последнего слайдера «Маска» (Masking), предназначенный для того, чтобы вы могли контролировать, попадет та или иная тоновая область под воздействие всех предыдущих инструментов или не попадет. Чем больше вы передвигаете ползунок вправо, тем меньше площади фотографии попадет в поле зрения других инструментов. То есть, те области, где тоновый переход незначительный, будут исключаться, а там где тональный переход явный, будут оставаться под воздействием инструментов «Воздействие», «Радиус» и «Детали».

Чтобы снова увидеть эффект воздействия на фотографию изменения положения слайдера, достаточно нажать кнопку Alt. Все изображение накроется серой маской, и при изменении положения ползунка темным цветом будут выделены области остающиеся без изменения, а белым цветов будут закрашены области, в которых все внесенные изменения вступят в силу. Если взглянуть на фотографию, представленную в качестве примера, то можно понять, что увеличение резкости будет применена к краям морды, ушей, глаз, лап, а также отельным волокнам шерсти собаки. Кстати, данный метод очень хорошо использовать когда у вас снимок сделан с небольшой глубиной резкости и необходимо оставить хорошо размытый задний фон.

Ну вот и все, мы разобрали все слайдеры инструмента улучшения резкости (Sharpening) в программе Adobe Lightroom. Теперь, когда вы познакомились с теоретической частью, пришло время посмотреть видео ролик, в котором показаны примеры поднятия качества ваших снимков.

P.S. Точно таким же набором инструментов обладает плагин для Adobe Photoshop CS – Adobe Camera RAW и работать с ним необходимо точно также.

Удачных вам фотографий!

Увеличение резкости доступно в Lightroom еще с версии 1, и теперь у пользователей имеется возможность увеличивать на профессиональном уровне резкость фотографий для фиксации и специального вывода на печать. Первая разновидность увеличения резкости в модуле Develop рассматривается в этом упражнении, а вторая - в главе 11, посвященной выводу на печать.

Увеличение резкости выполняется в модуле Develop на панели Detail, и для этой цели требуется увеличение изображения в масштабе 1:1, чтобы ясно видеть результаты подобной коррекции. Но дело в том, что, просматривая небольшой участок фотографии в увеличенном виде, очень трудно составить представление о том, как увеличение его резкости повлияет на все изображение в целом. Именно поэтому в верхней части панели Detail существует отдельное окно предварительного просмотра, как показано на рисунке слева. Если вы не видите его, то щелкните на направленном влево треугольнике справа от метки Sharpening (Увеличение резкости) на данной панели. В этом окне можно еще больше увеличить участок изображения для проверки результатов повышения резкости и в то же время наблюдать за всей фотографией при обычном увеличении в центральной области предварительного просмотра.

Для того чтобы увеличить отдельный участок изображения на панели Detail, щелкните на нем в окне предварительного просмотра этой панели. После этого вы можете перемещаться внутри данного окна, щелкая и перетаскивая курсор. Несмотря на то что по умолчанию в окне предварительного просмотра устанавливается увеличение в масштабе 1:1, вы можете задать еще большее увеличение, нажав клавишу «Ctrl», щелкнув (в Macintosh) либо щелкнув правой кнопкой мыши (в Windows) внутри этого окна и выбрав масштаб 2:1 из всплывающего контекстного меню, как показано на рисунке. Кроме того, если вы щелкнете на небольшой пиктограмме в левом верхнем углу панели Detail (на рисунке она обведена кружком), то, поместив курсор в форме перекрестья на выбранном участке изображения в центральной области предварительного просмотра, вы увидите этот же участок в увеличенном виде в окне предварительного просмотра на панели Detail. Для того чтобы зафиксировать этот участок на месте, щелкните на нем в центральной области предварительного просмотра. А для отключения данного режима просмотра, щелкните на упомянутой пиктограмме еще раз.

Ползунок Amount соответствует своему названию, регулируя степень увеличения резкости фотографии. На рисунке показан результат увеличения резкости изображения перемещением ползунка Amount к отметке 91. И хотя в центральной области предварительного просмотра этого не видно, изображение в окне предварительного просмотра на панели Detail получилось намного более резким (именно поэтому так важно выбрать увеличение в этом окне). Ползунком Radius регулируется количество пикселей на краях, на которые воздействует увеличение резкости. Я лично оставляю этот ползунок на исходной отметке 1,0.

Совет: включение и выключение увеличения резкости

Если требуется временно отключить изменения, внесенные на панели Detail, щелкните на небольшом переключателе в левом верхнем углу этой панели.

С помощью ползунка Detail устраняется появление ореола - самого неприятного последствия увеличения резкости. Обычно вокруг изображения появляется ореол в виде контура, которым кто-то как будто специально обвел изображение. Если ползунок Detail установлен на исходной отметке 25, то этого достаточно, чтобы предотвратить появление ореола в большинстве фотографий. Но если требуется значительное увеличение резкости фотографии, например архитектурной, пейзажной или с резко очерченными краями, то ползунок Detail придется переместить к отметке 75, как показано на рисунке, что в какой-то степени снижает защиту от ореола, но делает увеличение резкости более "энергичным". Если же установить ползунок Detail на отметке 100, то результат будет таким же, как и после применения фильтра Unsharp Mask (Контурная резкость) в Photoshop.

И последний ползунок, Masking (Маскирование), на мой взгляд, самый замечательный на панели Detail, поскольку позволяет точно указать место увеличения резкости. Как известно, резкость труднее всего увеличивать на тех участках, которые должны быть нерезкими, например на коже ребенка или женщины в портретных фотографиях, поскольку в этом случае подчеркивается текстура, что нежелательно. Но в то же время требуется увеличить резкость деталей на участках глаз, бровей, губ, одежды и т. д. Этого позволяет добиться ползунок Masking, маскируя участки кожи и увеличивая резкость на наиболее детализированных участках лица объекта съемки. Для того чтобы показать этот ползунок в действии, нужно открыть портретную фотографию моего личного редактора Ким Доти и ее обожаемого сыночка Шона.

Лучший способ понять, как действует ползунок Masking, - опробовать его на практике. Итак, увеличьте в масштабе 1:1 изображение в центральной области предварительного просмотра, иначе у вас ничего не получится. Затем нажмите клавишу «Opt» (в Macintosh) или же клавишу «Alt» (в Windows) и щелкните на ползунке Masking, не отпуская кнопку мыши. Изображение станет совершенно белым, как показано на рисунке слева. Если же этого не произойдет, значит, вы не увеличили до масштаба 1:1 изображение в центральной области предварительного просмотра, и поэтому щелкните на кнопке 1:1 в верхней части панели Navigator и повторите описанные выше действия еще раз. Сплошной белый цвет на экране означает, что резкость будет увеличена равномерно на каждом участке изображения, а по существу, резким станет все изображение.

Щелкнув на ползунке Masking и перетащив его вправо, удерживая нажатой клавишу «Opt» (в Macintosh) или же клавишу «Alt» (в Windows), вы обнаружите, что изображение постепенно становится черным, причем резкость на черных его участках не увеличивается. Это и есть цель маскирования. Сначала вы увидите лишь отдельные черные пятна, но по мере перемещения ползунка Masking вправо все большее число участков изображения, отдаленных от краев, становится черным. Как показано на рисунке, ползунок Masking установлен на отметке 79 и большая часть кожи на лице ребенка выделена черным, т. е. не подлежит увеличению резкости. А детали на краевых участках изображения (глазах, бровях, волосах, губах и очертании лица) выделены белым, т. е. становятся совершенно резкими. Таким образом, нерезкие участки кожи лица фактически маскируются, что просто замечательно!

Отпустив клавишу «Opt» (в Macintosh) или же клавишу «AIt» (в Windows), вы увидите результат увеличения резкости. Как показано на рисунке, черты лица ребенка стали резко, но изящно очерченными, а кожа на его лице осталась нерезкой и нежной. Следует, однако, иметь в виду, что ползунком Masking целесообразно пользоваться лишь в том случае, если объект съемки требуется показать мягким и нежным, не подчеркивая его текстуру. А теперь для завершения данного упражнения в увеличении резкости изображения вернемся к фотографии скачек.

На рисунке слева показана вновь открытая фотография скачек с внесенными коррективами в резкость ее изображения. Теперь вы можете дополнительно отрегулировать ползунки на панели Detail по своему усмотрению. Но если вы чувствуете себя в этом еще не совсем уверенно, то воспользуйтесь отличными предустановками, доступными на панели Presets в левой области боковых панелей. На этой панели вы обнаружите две предустановки увеличения резкости: Sharpen - Landscapes (Увеличение резкости пейзажей) и Sharpen - Portraits (Увеличение резкости портретов). Так, если вы щелкнете на предустановке Sharpen - Landscapes, то ползунок Amount автоматически установится на отметке 40, ползунок Radius - на отметке 0,8, ползунок Detail - на отметке 50, а ползунок Masking останется на исходной нулевой отметке. Обратите внимание на повышение уровня детализации благодаря более энергичному увеличению резкости изображения. При выборе предустановки Sharpen - Portraits резкость изображения увеличивается слабее. В этом случае ползунок Amount автоматически устанавливается на отметке 35, ползунок Radius - на отметке 1,2, ползунок Detail - на отметке 20, а ползунок Masking - на отметке 70.

На рисунке приведен сравнительный вид фотографии скачек до и после коррекции резкости изображения. Для того чтобы добиться этого результата, я выбрал сначала предустановку Sharpen - Landscapes, а затем переместил ползунок Amount вправо к отметке 125 (обычно я этого не делаю, но в данном случае такое увеличение резкости мне потребовалось, чтобы более наглядно проиллюстрировать рассматриваемый здесь эффект в книге). Далее я переместил ползунок Detail вправо к отметке 75, поскольку такой детализированной фотографии, как эта, требуется более энергичное увеличение резкости, а ползунок Masking я оставил на исходной нулевой отметке, чтобы добиться равномерного увеличения резкости всех участков изображения, не оставив нерезкими ни одного из них. И в этом состоянии правки я сохранил настройки в своей собственной предустановке под названием Sharpen - High (Увеличение резкости - сильное), чтобы быстро воспользоваться ею в любой подходящий момент.

В этом уроке Басманов Максим расскажет про повышение резкости в Lightroom .

Открываем фотографию, с которой будем работать.

Первым делом необходимо увеличить размер изображения. Увеличиваем до тех значений или моментов на фотографии, которым вы хотите повысить резкость.

Теперь открываем вкладку Detail (Детализация). Первый параметр, которым мы будем заниматься, "Amount". Для того, чтобы повышение значения происходило подконтрольно, необходимо зажать на клавиатуре клавишу Alt. Теперь начинаем двигать ползунок. Изображение становится черно-белым и теперь повышение резкости видно гораздо лучше. Повышаем резкость до нужного значения.

Конечно, сейчас изображение сильно резкое, но мы чуть позже немного уберем резкость.

Повышение значения настройки "Radius" происходит также с зажатой клавишей Alt. Обычно для портрета это значение 1,5 - 2.

Следующий ползунок - "Detail". Для портретов не всегда его повышение отражается положительно, поэтому для нашего фото ползунок оставляем на 0.

Ползунок "Masking". Передвигая ползунок вправо, мы указываем где будет повышаться резкость на фотографии. Там где белые линии - идет повышение резкости, соответственно там где черное - ничего не происходит. С помощью ползунка мы создаем маску.

Оставляем резкость только на глазах, губах на носу и скулах.

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
Донастройка красочности (Vibrance)
Повышение насыщенности (Saturation)
Повышение четкости (Clarity)
Повышение резкости (Sharpening)
Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Если вы используете Photoshop для обработки фотографий, то наверняка знаете, что одну и ту же задачу можно решить разными инструментами. Возможности фотошопа настолько велики, что для достижения одного и того же результата, фотографы могут пойти различными путями и сложно сказать, какой путь «правильный».

Lightroom часто называют «альтернативным фотошопом». Так же как и Photoshop, в Lightroom можно использовать различные инструменты для достижения одной и той же цели. Далеко не всегда очевидный и бросающийся в глаза путь является лучшим.

Задача данной статьи, рассказать несколько секретов Lightroom и познакомить вас с альтернативными, но очень удобными путями для решения типичных задач по обработке фотографий.

1. Используйте Luminance вместо Saturation

Часто кажется, что в ясный день очень просто сделать красивый снимок с ярким голубым небом. Но если вы снимаете объекты, находящиеся на земле, тем более в тени, то кадр может получится с пересвеченным или тусклым небом.

При обработке фотографии в lightroom, обычно сразу хочется увеличить насыщенность небо при помощи Saturation, но это далеко не всегда лучшее решение.

Слайдер Saturation усиливает насыщенность всех цветов одновременно, что может помешать, если задача только в том, чтобы повысить насыщенность цвета неба. Воспользовавшись данным слайдером, вы можете получить другие сложности, потому что насыщенность повысится и там, где не требуется, например на коже модели.

Альтернативный вариант, использование панели «HSL / Color / B&W».

В этой панели вы увидите табы Hue, Saturation и Luminance. В табе Saturation можно поднять насыщенность только отдельных цветов, которые связаны с небом, не затрагивая другие цвета.

Но опять же, использование Saturation — может дать не самый лучший результат, цвета станут гипертрофированно мультяшными, если вы перестараетесь.

Хорошей альтернативой будет служить табулятор Luminance. Вы будете оперировать не насыщенностью, а яркостью цвета. Используйте синий ползунок закладки Luminance и вы получите красивый глубокий цвет для неба, не затронув при этом другие цвета.

Подробнее об использовании Luminance можете прочитать в статье —

2. Объединяйте корректирующие кисти

Корректирующая кисть (Adjustment Brush) отличный инструмент для того чтобы изменять только отдельные части фотографии. Одним из самых больших достоинств кисти является то, что в отличии от фотошопа, она не затрагивает изображение напрямую. Вы можете изменить параметры изменений в области действия кисти в любой момент, если вам что то не понравится или просто удалить ее.

Даже в том случае, если было использовано несколько кистей, комбинируя параметры для достижения лучшего результата. Например, для того чтобы размыть какую то конкретную область, вы можете выставить для кисти значение Sharphess в -100. А так как данная настройка дает не очень сильное размытие, примените «размывающую» кисть к одной и той же области несколько раз, добиваясь нужного эффекта.

Чтобы усилить эффект кисти, после того как поработали с ней, нажмите на кнопку New. Это создаст дубликат кисти с теми же настройками и вы сможете воспользоваться ею поверх первой. Повторите действие столько раз, сколько потребуется.

Не забывайте о том, что это все равно будут отдельные кисти. Вы в любой момент можете выбрать одну из них заново и изменить настройки, допустим уменьшив значение Sharphess.

Каждая кисть на снимке выглядит кружочком. Наведя на него курсор, вы увидите зону действия кисти. Чтобы выбрать нужную — кликните по нему и в центре кружочка появится черная точка. Теперь можете изменить настройки выбранной кисти.

3. Быстрая ретушь кожи на портрете

На то, как кожа выйдет на фотографии влияет множество факторов. Например, кожа может получиться слишком красной и не очень гладкой.

Для того чтобы исправить это, можно использовать несколько приемов. Вы можете использовать вместе или по отдельности. Главное — не перестарайтесь. Лучшее — враг хорошего.

Вначале стоит изменить яркость (brightness). Особенно если кожа красноватая или слишком темная. Слегка поднимите яркость, это сделает оттенок кожи более естественным. Дополнительным бонусом будет то, что при увеличении яркости морщины и поры на коже будут не так заметны.

Затем стоит опять вспомнить о табуляторе Luminance. Попробуйте увеличить значение Luminance для красных и оранжевых цветов. Это сделает кожу светлее и придаст ей более здоровый оттенок.

Для того, чтобы сделать это действие еще проще, есть маленький секрет.
Обратите внимание, что слева от названия Luminance есть маленький кружок. Нажмите на него, затем переведите курсор на тот участок, который вы хотите изменить. Lightroom будет автоматически отслеживать те цвета, которые находятся под курсором.
Для изменения достаточно лишь подвигать курсором вверх или вниз, удерживая левую кнопку мыши нажатой.

Этот секрет действует во всех трех табуляторах Hue, Saturation и Luminance

Так же, в Lightroom есть прекрасный инструмент, идеально подходящий для ретуши портрета — кисть «Soften Skin». Если вы будете «рисовать» на лице модели данной кистью, то резкость будет локально уменьшена за счет параметров Clarity и Sharpness.

Вы можете выставить другие параметры, если решите, что предлагаемые по умолчанию не подходят для данного случая.

Наконец, есть еще один способ для того чтобы привести кожу в порядок. Перейдите на вкладку Noise Reduction, отвечающую за шумоподавление.
Уменьшение шума так же приводит к некоторой размытости, что может положительно сказаться на портрете.

Но будьте осторожны. Шумоподавление действует на весь снимок в целом, а не на его отдельные части. Поэтому вы можете испортить изображение в целом.

4. Изменение сетки при кадрировании

Кадрирование фотографии в Lightroom имеет скрытые возможности, чтобы подправить композицию. Изначально сетка делит кадр на 9 частей согласно правилу третей. Но в лайтруме есть 6 вариантов сетки, которые вы можете использовать при кадрировании.

Для того чтобы посмотреть другой вариант — просто нажмите клавишу «O» (латинская раскладка клавиатуры). При нажатии комбинации Shift-O — сетка зеркально перевернется.

Так же можно увидеть все возможные сетки, выбрав в меню Tools > Crop Guide Overlay

5. Двойное тонирование для эффекта ретро фото

Двойное тонироварие (Split-toning) — весьма популярный способ создания различных эффектов. Особенно для создания эффектов «под старину» или эффектов съемки на пленку. Подобные эффекты весьма активно используются Instagramm и многих онлайн редакторах, предоставляющих возможность получить тот или иной эффект «нажатием на 1 кнопку»

Если вы пользовались ранее пресетами для создания ретро эффектов, но обратите внимание на то, какие настройки выставлены для закладки Split Toning. Вы наверняка заметите, что они имеют одинаковую структуру, особенно если посмотреть на значения Hue для теней и светов (highlights, shadows).

В светах ползунок сдвинут влево от центра, в тенях вправо. Такое положение практически всегда даст достаточно интересный эффект.

Попробуйте установить Hue в аналогичное положение, а затем поиграться с настройками Saturation и Balance. Но результат изменения этих настроек будет сильно зависить от вашего снимка, точнее от того что на нем и какие цвета приоритетные.

Поэтому двойное тонирование — инструмент весьма творческий и какие либо готовые рецепты тут давать сложно.

Если же вам лень заниматься двойным тонированием самостоятельно, создавая эффекты «под старину», можете или замечательным плагином

6. Уменьшение силы пресета в Lightroom

Так или иначе все мы пользуемся пресетами для Lightroom. Приятно получить что то особенное, всего лишь кликнув на кнопку. Но очень часто, применение пресета дает слишком сильный эффект. Например, цвета могут стать гипертрофированно яркими, что далеко не всегда хорошо.

В таких случаях хочется слегка ослабить силу действия пресета, но в Lightroom нет штатного инструмента для этого действия.

Точнее способы есть, но они неудобные. Вы можете вручную отследить по закладкам, какие параметры изменены и уменьшить силу каждого из них.
Второй способ — применение Photoshop. Берете оригинальное изображение, поверх него делаете слой с измененным при помощи пресета и меняете прозрачность этого слоя, добиваясь нужной степени воздействия.

Но есть и третий способ. Ярно Хейккинен (Jarno Heikkinen) сделал специальный плагин для Lightroom, который можно спокойно скачать с его сайта Knobroom.com . Плагин называется «The Fader» и делает именно то, что нам требуется — уменьшает силу эффекта пресета.

После того как вы скачаете и установите плагин, откройте фото и перейдите в закладку File > Plug-In Extras > The Fader
Появится окно, где вы можете выбрать пресет и силу его воздействия на снимок.

7. Информация о снимке

Находясь в модуле Develop нажмите I на клавиатуре и в левом верхнем углу снимка появится информация о снимке. Если вы нажмете I еще раз, то информация изменится.

Это бывает очеь полезно, если требуется быстро посмотреть информацию об исходнике или базовые данные Exif

Кроме того, вы можете настроить ту информацию, которую хотите видеть в данном режиме через меню View > View Options
А затем в появившемся диалоге Library View Options откройте закладку Loupe View и выберите те данные, которые вам нужны чаще всего.

8. «Выключение света»

Это известный, но редко используемый инструмент Ligthroom, который тем не менее бывает очень полезен.

Когда вы хотите сосредоточить внимание на какой то определенной области, используйте функцию Lights Out. Например если вы выбираете определенные снимки из серии. Lights Out затемнит все остальные снимки кроме выбранных.

Если же нажмем L еще раз, фон, кроме наших выбранных миниатюр, станет совсем черный.

Данный режим так же доступен и в модуле Develop. Он бывает полезным, чтобы оценить изображение более точно, не отвлекаясь на детали интерфейса и прочие мешающие элементы.

9. Режим Solo

Есть еще один очень интересный режим работы Lighroom под названием Solo.

Хотя в целом интерфейс Lightroom весьма удобен и продуман, из за большого количества настроек и инструментов бывает сложно быстро отыскать то что требуется. Можно тратить много времени на прокручивание скроллов панелей и их постоянное открытие и закрытие.

Специально для этого разработчики Lightroom внедрили режим Solo или режим «одной вкладки». Действует он весьма просто — каждый раз когда вы открываете какую либо панель инструментов — все другие автоматически сворачиваются. Это очень сильно увеличивает скорость работы с программой.

Вы не верите? Просто попробуйте. Уверены, что вскоре вы не сможете себе представить жизнь без этого режима.

Чтобы ключить режим, кликните правой кнопкой мыши на заголовке любой панели у активируйте пункт Solo Mode в появившемся меню

10. Полезные клавиатурные сокращения

Напоследок, в дополнение к статье о , некоторые полезные клавиатурные сокращения.

Автоматический переход при Caps Lock . Если вы нажемете CapsLock, то при назначении снимку какого либо цветового маркера, флага или рейтинга, вы будут автоматически переходить к следующему снимку. Это крайне удобно при первоначальном отборе снимков.
Виды просмотра Library . Нажатие на G покажет миниатюры в режиме «сетки». E — увеличит выбранную фотографию. С — режим сравнения, а D — переключение в модуль Develop для выбранного снимка.
Быстрое скрытие панелей. Клавиши F5-F9 быстро открывают и скрывают основные 4 панели интерфейса Ligthroom — верхнюю, нижнюю, правую и левую.
Альтернативный режим . Нажатие клавиши Alt переведет некоторые инструменты в альтернативный режим. Подробнее смотрите в статье « «
Сброс слайдеров . При двойном клике по любому слайдеру вы сбросите его значение в значение по умолчанию. Или при нажатии на Alt вы увидите псевдо кнопку Reset — клик по которой сделает то же самое.
Выравнивание горизонта или вертикали. В режиме кадрирования нажмите клавишу Ctrl и не отпуская ее, проведите мышью линию, которая должна быть строго горизонтальной или вертикальной. Лайтрум автоматически повернет снимок соответствующим образом. Это невероятно удобно например для выравнивания горизонта.
Скрыть все панели. Ctrl + клик на заголовке любой панели в режиме Develop свернет все панели.
Увидеть все клавиатурные сокращения. Нажмите Ctrl + / и вы увидете плашку со всеми доступными сокращениями выбранного модуля Lightroom