Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении. Съемка в помещении для начинающих

Вы или кто-либо из ваших знакомых когда-нибудь думали о продаже или сдаче в аренду недвижимости? Будь то дом, квартира, ресторан или отель; секрет успешной продажи кроется в привлекательных фотографиях с правильной композицией. Здесь вы найдете несколько советов о том, как успешно фотографировать светлые, яркие интерьеры с видимым через окно экстерьером. Вы научитесь сочетать изображения, чтобы на готовых фотографиях было четко и идеально сбалансировано внешнее и внутреннее пространство ваших комнат.

Трудности в фотографии интерьеров

Вот как это выглядит, когда вы экспонируете по интерьеру комнаты.

А это результат экспонирования по экстерьеру, то есть по обстановке за окном.

Это большая проблема, не так ли? В очень редких случаях вы можете получить хорошо сбалансированный снимок интерьера комнаты, сохраняя окна не пересвеченными. Хитрость заключается в том, чтобы сделать несколько экспозиций комнаты, а потом объединить их, чтобы получить четкую, равномерно экспонированную фотографию.

Вот как должна выглядеть финальная фотография.

Необходимое оборудование для фотосъемки интерьеров или недвижимости

Вот что понадобится вам для съемки интерьеров:

• DSLR-камера с функцией автоматического брекетинга (есть в любой зеркалке);
• Штатив – я предпочитаю использовать штатив с уровнем на головке, чтобы обеспечить ровность горизонта;
• Широкоугольный объектив – в зависимости от сенсора камеры используете самый широкоугольный объектив, который имеете в наличии;
• Пульт дистанционного спуска затвора – не обязательный, но достаточно полезный аксессуар, который предотвратит дрожание камеры (в итоге – размытия изображения), возникающее при нажатии на спуск затвора.

Быстрые и простые шаги для достижения идеально экспонированного снимка

Прежде всего, рекомендуется провести небольшую подготовку комнат, которые вы хотите фотографировать. Расставленные по местам предметы и чистота определенно сделают фотографии лучше. Вы можете принести немного цветов или корзину с фруктами, чтобы сделать пространство уютнее и привлекательнее. Убрав ненужное с пола, вы сделаете комнату более просторной.

Нет необходимости делать ремонт или перестановку, но определенно небольшое заблаговременное планирование сделает фотографии профессиональнее. Иногда достаточно переместить несколько небольших предметов или убрать их в другую комнату. Включите все источники света, которые, на ваш взгляд, придадут комнате глубину, и откройте шторы и жалюзи. Я всегда люблю показывать вид из окна, но если он не очень привлекательный, то лучше частично закрыть окно жалюзи.

Широкоугольный объектив - наиболее подходящий для такого вида съемки, потому что в кадр необходимо поместить как можно больше пространства комнаты. Я часто замечаю, что съемка из угла комнаты и помещение в кадр трех стен, дает зрителю большее представление о размерах комнаты. Иногда съемка из дверного проема также работает хорошо, если комната маленькая.

Часто приходится сжиматься, чтобы втиснуть себя за штативом. Я порой принимаю очень странные позы, чтобы получить идеальный снимок. Для этого типа фотографий вам возможно стоит развить некоторые акробатические навыки. Походите по комнате в поиске наилучшего угла обзора, который отобразит выгодные характеристики помещения. Также старайтесь не фотографировать прямо у окна. Наоборот, если это возможно, старайтесь снимать под углом.

Настройки и съемка

Вам следует установить камеру на штатив и фотографировать на уровне талии, а не на уровне глаз. Вертикали должны быть прямыми, и опуская камеру и фотографирую прямо, вы получите лучшую композицию под лучшим углом. Посмотрите на вид из камеры и убедитесь, что вертикальные линии прямые, ориентируясь по шкафам и высокой мебели.

Установите функцию автоматического брекетинга (AEB), чтобы сделать несколько снимков. В зависимости от количества света в каждой комнате, вам понадобится сделать от 3 до 9 брекетированных экспозиций от 1 до 1,5 шагов между каждым. Я предпочитаю использовать естественный свет, поэтому важно выбирать дневное время для съемки. Обычно, чем больше света у вас в комнате, тем больше кадров понадобится.

Пульт дистанционного спуска затвора гарантирует, что камера не будет двигаться во время съемки с брекетингом. Фотографировать нужно быстро, и если вы не пользуетесь пультом, то камера должна быть максимально устойчива.

Склейка снимков сделанных с разной экспозицией (HDR технология)

Для сочетания ваших брекетированных снимков есть несколько техник. Лично я пользуюсь программой Photomatix Pro 5 . Мне нравятся результаты, которых я могу достичь с минимальными настройками, при этом получив хорошее качество за короткое время.

Вы можете поискать другие программы для создания HDR и выбрать ту, которая подходит вам по стоимости. Обычно вы получаете пробный период или тестовую версию с водяными знаками. Это даст вам возможность попробовать программу на собственных снимках и понять, нравится ли вам результат, до совершения покупки. Последние версии таких популярных программ, как Photoshop and Lightroom также имеют функцию слияния для обработки HDR и тонального преобразования.

Ваши фотографии готовы, когда вы увидите, что комната равномерно экспонирована и вы четко видите экстерьер из окна.

Заключение

Наслаждайтесь, экспериментируя с фотографией, и покажите своим друзьям и семье, какие красивые и профессиональные интерьерные фотографии вы сделали! Возможно, они попросят вас пофотографировать их недвижимость, когда они запланируют ее продать или сдать в аренду.

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна. Кому то нужно красиво снять ребенка до года, а кому спортивную борьбу на соревнованиях. При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка.

Начнем со случая, когда вспышки нет

Случай этот, наверно будет наиболее частый и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т д…
Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить откуда приходит свет в помещение. Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки возможно каким либо образом переместить поближе к окну, то нужно максимально это сделать. Буду сразу моделировать реальные ситуации.

Например, вы снимаете грудного ребенка. Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые дыры 1.4-1.8-2-2.8 годятся ограниченно. Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2.,))) поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих и наша цель технически совершенные снимки. Итак, наша рабочая диафрагма 4. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы. Саму диафрагму на 4-ку. Чувствительность для начала ISO400. Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с. Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и прибиваем и выдержку и диафрагму, соответственно 4 и 1/80, не забываем проверить ИСО 400. Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на фоне темная комната) не отвлекались во время съемки.

Со временем, уже с опытом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т к он цепляется не туда куда укажешь и что самое главное – он ворует время….. а неповторимые кадры уходят. Но пока снимайте с автофокусом! Основные параметры выставлены, теперь снимайте.

После, просматривая полученные снимки, может возникнуть ощущение что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз, а детей снимают постоянно, захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте, но не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500 рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем уровне, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки. На первый взгляд, бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость,… однако, при просмотре снимков его пользу не заметить трудно. Так, детей сняли.

Спортивная фотосъемка в зале.

Теперь следующий пример.
Как и просили – съемка борьбы в спортзале. Начинаем с главного — с задачи. Если задача репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ИСО 800. Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего, доля люминесцентного света намного больше.

В любом случае, если дневной хоть какой-нибудь и есть его надо использовать, если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон. Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важен, поэтому снова нас выручает диафрагма 4. Теперь ищем кого-нибудь в серой футболке. Сами участники не подходят, потому как белые кимано (извиняюсь если не так назвал) неудачны для определения экспозиции. Если никого нет — ни в серой, ни в зеленой — то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов себе… Если вышло что-то в районе 1/60с — то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие руки победевшего судьей… вообщем если вы «в теме» то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света.

Огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т д… оглянитесь вокруг. Ну а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все. Обязательно штатив или что-то куда можно поставить камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка длинная. Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы не получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой

Начну сурово. В помещении очень снимать со вспышкой. В помещении обычно огромный недостаток света и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.

• Не пыхайте «в лоб», прощение этому методу только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы, пытаемся выжать из вспышки всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях.
• При низких (3м) белых! потолках, лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет пых вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в цветовой баланс фотографии.
• Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смело: выдержку 1/200с., диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!

Пример из реальной съемки в помещении. Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет. Устанавливаем: ИСО 100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в совсем маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный.

Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху «дети на полу» голову вспышки переориентировать в потолок.
Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов на эту тему мало.

Пробуйте и все получится! Удачных снимков!

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет . Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.